7^e jour !

1 - Barrage de table

Notre fine table d'épicéa doit être barrée, c'est à dire renforcée de barres d'épicéa, disposées de manière à ne pas trop étouffer les vibrations de la table. Leur disposition est asymétrique, selon qu'elles sont côté aigus ou graves.

Les barres en épicéa, fil perpendiculaire à la table, sont collées puis profilées en forme d'ogive à l'aide des rabots. Enfin, leurs extrémités sont affinées, à la gouge ou au rabot à semelle convexe.

Nickel !

2 - ébauche du chevalet

Le modèle du chevalet, caractéristique de la guitare de Grobert, est reporté sur papier, collé sur un morceau d'ébène puis débité à la scie à chantourner.

Inutile d'en faire plus à ce stade. En raison des écarts existant entre le plan et notre guitare, seule une mise en situation peut nous permettre de définir certaines cotes.

3 - entaille des contre-éclisses

Les contre-éclisses doivent être entaillées pour laisser passer les extrémités des barres, qui se prolongent jusqu'aux éclisses.

Pour cela, la table barrée est posée sur la couronne d'éclisses, bien centrée, puis l'emplacement des barres est marqué au crayon. Un coup de scie et de ciseau plus tard, et la table se pose (normalement !) sans jour sur les éclisses.

Si ça ne rentre pas, les entailles peuvent être rectifiées.

4 - position du chevalet

Notre diapason est de 63,5 cm. Nous ajoutons 1 mm (pour la compensation dans les aigus) et nous obtenons la position de notre sillet de chevalet (arrêt de la corde à son point bas).

Notre chevalet peut ainsi être précisément positionné :

La position précise des chevilles extrêmes (1^ère et 6^e cordes) est obtenu à la règle rectifiée, à droite et à gauche, en respectant les positions habituelles de ces cordes sur le manche (environ 4 mm du bord de touche) :

Nous avons nos cordes extrêmes, nous pouvons tracer nos intervalles, égaux au chevalet (ce sera un peu différent au sillet de tête) :

La position exacte du chevalet est repéré sur notre table à l'aide de 2 petites pointes clouées et coupées à ras du chevalet. L'empreinte laissée dans l'épicéa de la table nous sera utile demain, où les clous seront remplacés par de petites piges de calage en bois (des piques à brochettes).

Fin de la première semaine de construction d'une guitare romantique d'après Grobert.

1 - pose d'une seconde contre-éclisse

La largeur des filets de table (9 mm) rend nécessaire la pose d'une deuxième contre-éclisse, simplement collée sur la première. Pas de difficulté particulière pour cette opération. On utilise les contre-éclisses qui étaient initialement destinées au fond.

On laisse bien sécher le tout.

2 - mise à épaisseur et détourage de la table

Grobert est un luthier farceur, qui a fait des épaisseurs différentes sur la surface de sa table.

Intentionnel ? Rien n'est moins sur : les guitares modernes sont généralement plus minces du côté des graves mais de très bonnes guitares se contentent d'une épaisseur constante (la Torrès de mon collègue d'atelier fait par exemple 2 mm).

La bonne épaisseur est atteinte au racloir et à la cale à poncer.

Le tracé du détourage se fait simplement en posant la table sur ses éclisses :

La table, qui se poursuit sur le manche jusqu'à la 9^e frette, est coupée bien droit au cutter, puis son contour à la scie à chantourner, avec une petite marge de 1~2 mm.

Et voilà !

3 - La rosace

Entre autres discussions métaphysiques (sillets, cordes, filets, frettes, contre-éclisses, ivoire, padouk, maillechort...), nous arrêtons le modèle du filetage de table, proche de l'originale : noir et blanc alterné sur une largeur de 11 mm :

Il s'agira donc de creuser une gorge circulaire et d'y insérer nos filets, un à un.

La gorge se fait à la mini-défonceuse, une méthode qui semble assez largement utilisée aujourd'hui. L'épicéa, bien que tendre et fibreux, réagit étonnamment bien au fraisage :

La gorge est progressivement élargie au diamètre extérieur de la rosace. Ensuite, cintrage des filets, un jeu d'enfant après s'être farci les contre-éclisses. Même l'ébène (2x1mm) se laisse gentiment faire !

Les filets de rosace, contrairement aux guitares classiques ou la touche vient recouvrir leurs extrémités, sont entièrement apparents. Il faut donc soigner leur pose, ce qui se fait avec une facilité déconcertante avec la méthode suivante :

Poser à blanc le filet, maintenu par des épingles, le couper avec une marge de 1 à 2 mm	L'insérer en commençant par les extrémités. L'insertion doit se faire en forçant bien. Rectifier la longueur au besoin.
Sortir le filet, encoller, poser. Ça tient bien, et tout seul !	Et voilà ! Compter 5 min par filet environ.

3^e jour à scier du bois. Le rythme augmente ; aurons-nous fini dans une semaine ?

1 - découpe et finition de la tête

La tête est détourée à la scie à ruban, puis finie à la râpe, encore du rifloir et enfin au papier de verre monté sur un cabron (bout de bois à la forme souhaitée).

Il faut faire bien attention à la perpendicularité des bords et éviter de tacher l'érable avec la fine poussière d'ébène qui salit comme du cambouis.

Le dessin des différents placages de tête apparaît sur la tranche en fines rayures.
 
 

2 - ébauche du manche

On n'attaque pas l'arrondi directement , ce qui est le meilleur moyen de le rendre asymétrique. On procède par plans successifs, 3 ou 4 suffisent.

Un dessin pour bien expliquer :

A priori, l'usage de gabarits ne s'impose pas, à moins de vouloir copier exactement un instrument ou répondre au souhait particulier d'un musicien.

3 - ébauche de la jonction tête-manche

Un arrondi rencontre un plat. Pour cela, on trace au crayon le dessin de l'arrière de la tête et on rejoint le tout à la gouge :

On finira cette partie quand l'arrondi du manche sera définitif, une des dernières étapes avant vernissage. En effet, le milieu du manche restera jusqu'au dernier moment à l'état d'ébauche pour servir de prise à l'étau.

En attendant on procède au...

4 - remontage du manche sur le moule

Avec une attention particulière à l'alignement, effectué sur une belle plaque de mélaminé sur laquelle on aura pris soin de tracer une ligne. Les repères tracés sur le moule et le manche sont là pour nous aider :

Une dernière vérification à la règle s'impose : le manche est dans sa position qu'il conservera définitivement sur l'instrument. S'il est de travers (qui a mal ajusté son tasseau haut ?), sa position peut être rectifiée en calant une bande de placage au bon endroit entre le manche et le moule.

5 - Pose du tasseau du bas

Le tasseau du bas, en épicéa, est scié à la forme, vissé dans le moule puis fini à la râpe. Un préencollage est nécessaire, ce bois tendre buvant toute la colle.

6 - coupe des éclisses au talon

Nos éclisses doivent être coupées à la bonne forme au talon (où elles s'insèrent dans le manche) et à la bonne longueur au tasseau du bas.

Pour obtenir cette coupe, on reporte au bas de l'éclisse la profondeur d'insertion au manche et au haut de l'éclisse la profondeur d'insertion à l'écusson.

Achtung ! subtilité ! le trait de coupe doit être tracé à l'envers. En effet, nous avons noté la découpe basse au haut de l'éclisse, et vice-versa.

La découpe se fait facilement au cutter, en une dizaine de passages.

7 - on colle ?

Pas si vite ! D'abord, on range soigneusement tout ce qui pourrait gêner.

Ensuite, un montage à blanc permettra de s'assurer que tout est en ordre et d'éviter toute sueur froide lors du collage.

Le moule est tout d'abord garni de papier ciré de part et d'autre des tasseaux, pour éviter les collages intempestifs.

C'est également le moment de couper les éclisses à bonne longueur au tasseau bas. Mieux vaut couper un peu court : on insérera de toutes façons un filet, et un recouvrement au collage ne serait pas du meilleur effet. Il faut mettre suffisamment de presses afin que l'éclisse suive parfaitement le moule, sans jour, faut de quoi notre éclisse pourrait être coupée vraiment trop court.

En principe, on fait correspondre le bord du moule côté table avec le bord des éclisses. Si elles sont un peu gauches (la règle générale sur une éclisse de débutant), pas de soucis : on fait déborder de chaque côté du moule, on arasera plus tard.

8 - collage

Tout est en ordre ? On peut maintenant coller, sans stress.

La guitare à l'allure de Station Mir va tranquillement sécher une nuit, après une journée bien chargée.

A demain !

Une série qui va nous occuper au moins 3 semaines, pour un stage de construction, à l'atelier de facture instrumentale Ailia, d'une guitare romantique selon Grobert, un modèle que je lorgne du coin de l'œil depuis bien 3 ou 4 ans à chacun de mes passages au musée instrumental de Paris.

L'autre stagiaire construit une classique parmi les classiques, d'après un plan du luthier espagnol Torrès.

1 - assemblage de la table et du fond

Table et fond sont composés de deux demi-parties appairées. Le joint doit être parfait : dégauchi, raboté si besoin et soigneusement poncé. La qualité du joint se vérifie contre une vitre, à contre-jour.

Le joint n'ayant pas vocation à être démonté, le collage se fait sans crainte à la colle synthétique. Le serrage se fait par un système de coins. C'est simple, économique et efficace !

Pour le moment, on les laisse sécher tranquillement ; on s'occupera d'eux plus tard.

2 - montage du manche sur le moule

La guitare sera assemblée sur un moule, contrairement à la méthode espagnole qui utilise une solera.

Le manche est en érable monobloc (ni la tête ni le talon ni le tasseau ne sont rapportés) et renforcé d'une bande de fruitier (prunier), de 10 mm d'épaisseur.

Le tasseau du manche est ajusté, à la râpe, sur le moule.

On vérifie que tout est bien dans l'axe et deux vis en long viennent maintenir le tout bien solidairement :

3 - ébauche du manche au talon

La première étape consiste à ajuster le manche au fond, en suivant simplement le moule. Un trait de scie lui règle son affaire vite fait.

Le profil de touche est tracé, dessus et dessous, en reportant longueurs et largeurs aux frettes 0, 9 et 12 :

Tout est tracé, il n'y a plus qu'à découper. On se réserve le milieu du manche pour plus tard. Pour l'instant, les deux "ailes" permettent de le maintenir dans l'étau. Je découvre au passage l'incroyable facilité d'utilisation d'une scie à ruban bien réglée. Y penser quand je rentrerai !

4 - logements d'éclisses

Les traits de scie où viendront s'encastrer les éclisses sont faites à la scie fine, en trois passes. Le trait de scie est décalé en insérant une chute de placage dans le trait qui vient d'être fait ; 3 passes et bingo ! Ça rentre !

Si ça n'avait pas été le cas, un coup de râpe sur les éclisses aurait réglé le souci.