Les cotes de notre luth sont en cerisier, avec quelques jolis nœuds. Un jeu comprend 13 cotes, dont une qui servira de brague (la pièce qui ferme le tout). Cela nous laisse 3 cotes en rab, au cas où.

1 - Débits

On commence par un rabotage à 1,8 mm. C'est laborieux mais c'est beau !

Les côtes sont ensuite tracées à l'aide d'un gabarit puis débitées à la scie à ruban.

2 - tasseaux

Oh ! et aussi, avant la pose, on aura pris le soin de garnir notre moule d'un tasseau de manche (vissé) et d'un tasseau bas, collé avec 2-3 couches de journal. Les deux sont en épicéa.

3 - première cote

La pose de la première côte, au centre, est délicate et légèrement différente des suivantes. La côte, légèrement humidifiée, est tout d'abord mise en forme très exactement au fer à cintrer.

Puis la cote est rabotée sur une varlope serrée dans l'étau à niveau de l'établi. On rabote les endroits où le bois porte sur la table. Deux conditions doivent être remplies : la cote doit porter sur toute sa longueur et ses extrémités doivent correspondre à la longueur du moule.

La lame du rabot peut utilement être réglée en biais, pour nous permettre d'adapter la profondeur de passe en cours de travail.

Si tout se passe bien, la cote doit suivre les repères du moule. Il faut vérifier assez souvent : si c'est trop petit, la cote peut finir dans le poêle.

Lorsque notre cote est prête à coller, on fore un petit trou...

On encolle...

On cloue...

On tire bien la côte sur le moule...

Puis on colle et cloue la cote sur le tasseau bas. Cette partie sera de toute façons recouverte par la brague.

4- cotes suivantes

Les cotes suivantes sont mises en forme de la même façon, à quelques différences prêt : le joint est adapté, non pas à notre plan de travail, mais à la cote voisine, puis amenée aux bonnes largeur et longueur.

La côte doit être présentée bien à plat, et être glissée contre sa voisine. On rabote ensuite là où le joint porte. Le joint doit être parfait sans forcer.

Là, c'est bon.

Une fois le joint réalisé, la cote est amenée aux bonnes longueurs et largeurs. On peut cette fois s'aider du plan de travail, mais aussi des repères du moule.

La côte est ensuite collée : tasseau de manche, joint et tasseau bas. Les deux cotes sont maintenues au ruban adhésif de masquage.

En détail : on encolle 10 cm de joint, on scotche au bout puis on scotche à rebours toute la longueur encollée :

Voilà, « y'a plus qu'à » répéter l'opération pour les 7 côtes suivantes pour finir la caisse, en espérant pouvoir en coller 2-3 par journée de travail (6 heures). Un luthier expérimenté en pose 5 dans le même temps.

Et de 3...

Et de 4...

A ce stade, la caisse a assez de rigidité et on peut scier les cotes après le tasseau de manche. Ne pas attendre d'avoir collé trop de cotes pour effectuer cette opération, ou le passage ne sera plus visible.

On poursuit ensuite la pose des cotes, jusqu'à la neuvième.

Après séchage, les éventuelles différences de niveau peuvent être reprises au racloir. Attention de ne pas trop amincir les cotes et surtout, ne pas arrondir les joints !

La caisse est maintenant prête pour la pose de la brague.

La table de la classique diffère principalement de celle de la folk par son épaisseur moindre (2,3 au lieu de 3 mm) et son barrage fin en éventail. Deux différences encore, mais qui relèvent cette fois-ci d'un choix dans la réalisation : la table sera en épicéa, un bois que l'on commence à bien connaître, et la rosace sera réalisée à part, puis incrustée dans la table.

1 - collage et rabotage de la table

Que du classique ! On jointe, on colle, on rabote jusqu'à 2,3 mm.

Notre morceau d'épicéa a une coupe un peu étrange mais présente de jolis dessins qui se révèleront au vernis.

2 - réalisation de la rosace

Contrairement à celle de la Martin, qui est simple et pouvait être montée directement dans la défonce, la rosace de la classique est montée à part. Elle se compose d'une trentaine de placages d'ébène, érable ondé (sur dosse, pour que la tranche soit ondée) et acajou de 3, 5 et 9/10 mm. Un exemple, réalisé pendant les portes ouvertes de 2005, est exposé dans une vitrine à l'entrée de l'école :

Les placages (5 à 6/10 mm) sont d'abord découpés en bandes de 16 mm à la scie à placage (on reparlera de son affûtage particulier) puis amenés à bonne épaisseur à la filière à placage (on en reparlera aussi).

Nos filets sont ensuite collés à la colle chaude sur un disque en PVC de 16 mm d'épaisseur et 91 mm de diamètre et serrés à l'aide de cerclages en clinquant inox, incrémentés tous les 5 mm de périmètre. La colle est préparée assez épaisse et réchauffée après la pose, un filet à la fois et pas plus de 4 par jour. Patience !

Après démoulage, notre rosace ressemble à un gros gâteau, qu'il suffit de couper en tranches de 1,5~2 mm à la scie japonaise montée sur gabarit.

La méthode est laborieuse mais on se prépare de quoi garnir 5 à 6 guitares. Mieux vaut ne pas se rater.

3 - incrustation de la rosace

Tout d'abord, un peu de ménage : on détoure la table à la scie à ruban. Se garder de jeter les chutes qui resserviront.

D'ailleurs, de manière générale, ne rien jeter du tout.

La méthode employée est assez prudente puisque l'on commence par effectuer une défonce 1 mm plus petite que la taille de la rosace. Attention ! cela veut dire qu'on retire 1 mm au rayon extérieur, mais qu'on en rajoute un au rayon intérieur !

C'est fin !

Note : le petit trou visible à gauche est une coquille, on s'en occupera une fois la rosace terminée.

Le fond de la défonce peut être égalisé à l'aide d'un petit racloir circulaire. Ce n'est pas de la coquetterie mais évite d'avoir de fortes épaisseurs de colle chaude, ce qui risquerait de déformer la table.

Ce n'est qu'à ce moment que la défonce est amenée à ses bonnes dimensions extérieures et intérieures. On emploie, comme pour la Martin, deux coupe-rosaces et on fera autant d'essais qu'il faudra pour que la rosace rentre légèrement à force.

La rosace est collée à la colle chaude, quelques épaisseurs de journal permettront de rattraper les différences d'épaisseurs et d'éviter de déformer la table.

Après un temps de séchage généreux, la rosace peut être rabotée (en faisant attention) et amenée à niveau au racloir parfaitement affûté. Attention de ne pas rayer la table ni creuser ou marquer la rosace !

4 - petite réparation sur la table

Lors du perçage du pivot du coupe-rosace, un irrépressible élan d'enthousiasme m'a fait confondre repères de bord et centre d'ouïe, d'où ce petit trou pas trop mal placé, puisque sous la touche. Mais le trou sera coupé en deux par la tranche de l'ouïe.

Après avoir retourné le problème dans tous les sens, on décide de prélever un bout de table dans l'ouïe et de l'encastrer à la place du trou. Cette réparation présentera ainsi le même bois, dans le même sens, ce qui limitera au maximum sa visibilité. L'ouïe sera découpée ensuite.

On trace.

On entaille.

La pièce prête au collage :

Après mise sous presse et séchage, vue dessus-dessous :

Découpe de l'ouïe à 85 mm... suspense !

La réparation se fait discrète. Ouf !

5 - retouche des épaisseurs

On reprend quelques zones un peu épaisses pour les amener à 2,3 mm. On en profite pour faire disparaître un petit éclat à l'extérieur. Passes minimales et affûtage rasoir pour ce travail en face de parement !

A ce stade, la table "plate" est terminée. Reste à débiter, coller et façonner le barrage.

6 - débit du barrage

Le barrage est en épicéa, fil perpendiculaire à la table. Deux morceaux de table (souvenez-vous, les chutes !) viennent renforcer le dessous de la rosace. Il s'agit d'une des quelques libertés prises par rapport au dessin de Torres qui prévoit deux barres et un renfort de rosace rond, prévu pour l'insertion d'un tornavoz, cône de métal supposé améliorer la projection du son et abandonné depuis.

7 - collage du barrage

La plate-forme de montage est creusée de la rosace jusqu'au tasseau bas. Les barres en éventail seront donc collées sous contrainte pour bomber la table.

Tous les collages sont faits à la colle chaude après avoir préchauffé localement la table. Un peu plus délicat à utiliser que la Titebond, mais au moins, les barres ne glisseront pas au collage. Je vous assure que c'est un sacré plus !

Collage des barres de renfort de rosace :

Collage des barres, suite :

Les barres en éventail sont mises à épaisseur : 3,5 mm pour celle du centre, 3,5 pour celles du bord, épaisseur mesurée au milieu de la barre, qui est, rappelons le, courbe, à cause du creusage de la solera. Elle sera donc moins épaisse aux extrémités.

Les barres sont ensuite formées "en toit" à la noisette plate, puis arrondies et polies.

Puis les extrémités sont biseautées.

On peut enfin coller les dernières barres : la transversale sous l'ouïe (arrondie pour respecter le galbe de la table) et les deux fines venant fermer l'éventail en bas.

Les dernières barres sont mises en forme.

Puis les extrémités de barres transversales biseautées, à 7 mm pour celles encadrant la rosace, 4 mm pour celle du haut.

Enfin, la table est rabotée, proprement et bien d'équerre, au niveau de la frette 12, et notre table mise de côté jusqu'à l'assemblage.

La table d'harmonie de la Martin est réalisée de façon classique : jointage et collage des demi-tables, rabotage à épaisseur, incrustation de la rosace, pose du barrage.

1 - Collage et rabotage de la table

La table sera réalisée en cèdre rouge, un bois que je travaille pour la première fois. Ce bois a l'avantage d'être disponible en petites tables à 15 euros. Bon choix car entre une table explosée (littéralement : elle a fait "boum !") et une autre trop fine, j'ai du m'y reprendre à trois fois.

Les demi-tables sont rabotées simultanément sur une planche à jointer puis collées à la Titebond. La méthode utilisée provient de la facture "classique" : les demi-tables sont ficelées sur une planche puis plaquées à l'aide d'un coin. C'est étonnamment efficace, rapide et simple. J'étais un peu sceptique au départ, mais je suis devenu fan. (voir en comparaison la méthode utilisée pour la Grobert)

La table est ensuite rabotée. Rien à signaler de particulier, le cèdre se laisse facilement travailler. En approchant la cote finale, les endroits où insister peuvent être repérés à l'aide de chiffres ou simplement à l'aide de traits.

2 - incrustation de la rosace

La rosace, très simple pour ce premier modèle, est composée de filets pour violon en fibre, érable et poirier. On commence par relever l'épaisseur du motif.

Puis on réalise une coupe d'essai sur une chute de table. La coupe est réalisée à l'aide de deux coupe-rosaces - un pour la découpe intérieure, l'autre pour l'extérieur - ce qui évite de devoir les régler sans cesse et changer le sens de la lame. La défonce est soigneusement évidée au ciseau ou à la gouge méplate, en commençant par réaliser un biseau au bord.

La rosace doit s'insérer légèrement serré, mais sans forcer. Il ne faut pas hésiter à recommencer un essai, c'est rapide et permet de s'épargner des sueurs froides. Le bon réglage trouvé, la table peut être incisée. On peut enduire de colle la surface pour limiter les éclats. C'est un truc assez efficace et sécurisant.

Les filets sont cintrés au fer pour faciliter leur mise en place.

Ça rentre ? On colle !
Une légère mise sous presse peut être utile.

Après séchage, la rosace doit être amenée au niveau de la table. Ce travail peut être dégrossi au rabot noisette avec prudence puis fini au racloir. Là aussi, attention de ne pas rayer la table. On pourra employer un racloir aux coins mouchés (arrondis), bien affûté.

Une fois ce travail terminé, l'ouïe est découpée (toujours un grand moment !) et la table détourée.

3 - barrage de table

Le barrage est dessiné, débité et raboté.

Les barres sont ensuite arrondies. En théorie, table et dos des guitares folks constituent, géométriquement parlant, des calottes de sphère. Les barres sont donc arrondies sur des formes au rayon correspondant : 2mm/50cm pour la table, soit une sphère de 15,6 m de rayon. Notre dos sera plus bombé, à 8mm/50cm, soit un rayon de 3,9 m.

Le collage s'effectue sur ces mêmes formes, à l'aide d'un ciel de luthier.

Les barres sont collées puis mises en forme au rabot. On les colle en deux fois, pour faciliter la mise en forme de celles qui, sinon, seraient inaccessibles.

Les barres en X sont assemblées à mi-bois. Un petit patch vient renforcer la barre dont le mi-bois est ouvert.

Encore un renfort de chevalet et notre table est terminée !

Le moule de la Martin obéit à une conception différente: le corps sera monté indépendamment, puis le manche greffé par un tenon. Pas de fioritures, donc : forme intérieure toute simple.

Deux détails : le système de fermeture et de calage des deux demi-moules à l'aide de chevilles. Simple, économique et efficace.

Après la guitare de voyage, 3 nouveaux projets, menés de front :

1. Une classique très "classique", une Torres de 1864, dite FE19 ou La Suprema. Torres a - disons - synthétisé la guitare moderne en réunissant ce qui se faisait de plus novateur pour l'époque : corps large, barrage en éventail, table d'harmonie dépourvue de décoration sur les zones vibrantes. La Torrès sera en épicéa et érable ondé, le manche en acajou du Honduras très léger, et m'occupera mardi (13-19h) et samedi (10-18h).

2. Une Martin #1, une folk américaine elle aussi très classique dans sa conception. Martin est un émigré allemand-américan originaire de Markneukirschen, le Crémone - ou le Mirecourt, selon - local. Après des modèles inspirés du romantisme autrichien (Style Stauffer), il a orienté sa production vers un nouveau modèle typiquement américain, à cordes métalliques, manche réglable et barrage en "X". Le modèle 1 a été produit de 1898 à 1927. La Martin #1 m'occupera mercredi, 13-21h (ma grosse journée) et jeudi, 13-20 heures. J'ai choisi des bois peu ordinaires pour ce modèle : cèdre rouge pour la table, un excentrique zébrano pour le corps, et un manche en érable très ondé.

3. Un luth renaissance à 8 chœurs et 9 côtes de Wendelio Venere, ou Wendelin Tieffenbrucker, datant de 1584. La famille Tieffenbrucker, d'origine allemande et émigrée en Italie, a produit de nombreux instruments Renaissance. Le luth sera réalisé en poirier, cerisier et épicéa et m'occupera le vendredi, qui est ma petite journée, de 10 à 16 heures.

Voilà, je posterai l'avancement des travaux par éléments, comme pour la guitare de voyage. La construction étant à la fois plus étalée et plus complexe, les posts seront un peu espacés que ces deux derniers mois. Je ferai de petits logos pour chacun des 3 instruments, pour que vous ne soyez pas trop perdus.

Crédits illustrations : Bossert pour le luth (refabrication), Nick Freeth pour les guitares.

Préparation du chevalet

Les trous sont alésés, bien d'équerre :

On façonne ensuite les passages de cordes, à la scie et à la lime :

Installation des chevilles

Les trous de chevilles sont repérés puis alésés (lousse 1:15, les violons sont, eux, à 1:25 ou 1:30). La lousse, dans un trou cylindrique, n'est pas guidée axialement : une attention toute particulière doit donc être portée à la perpendicularité.

Les chevilles montées :

Note : les trous des chevilles 4 (ré) et 5 (sol) ont, lors d'un premier essai, été perçés de travers pour l'un, et trop profond pour l'autre. La réparation fera l'objet d'une étude spéciale et d'un billet à part.