Aujourd'hui, assembler la tête, former le manche, joindre manche et tête, joindre manche et corps.

1 - assemblage manche - corps

Le manche est tiré d'une planchette de poirier. Le joint est coupé au bon angle à la scie à onglet.

Le manche est ensuite percé et vissé à la caisse, mais pas encore collé.

2 - assemblage de la tête

La tête est composée de 4 parties : deux joues, deux tasseaux.

Le grand bloc est débité en deux parties, ce qui permettra de masquer la vis fixant le cheviller au manche.

Les trous de chevilles sont ensuite percés dans les joues. Pour permettre le perçage au bon angle, les joues sont placées sur un support raboté à 3°.

Le cheviller est ensuite collé. Il faut faire attention à ce que l'effet de coin ne fasse pas glisser les blocs entre les joues.

Le cheviller est ensuite arasé. On réalise enfin le dos avec une chute de cote en cerisier.

Puis les joues travaillées de manière à permettre le passage des cordes extrêmes :

3 - joint de tête et formage du manche

La tête s'insère dans le manche par un joint à angle aigu, tracé puis débité à la scie.

Le joint est fignolé... comme on peut : ciseau large, bloc à poncer au bon angle, ajustage à la craie. Tous les moyens sont bons.

Quand le cheviller est bien ajusté, on peut percer et visser.

4 - mise en forme du manche

Le manche est ensuite déligné...

Puis arrondi, après avoir soigneusement reporté le profil de la caisse sur le joint du manche.

Et voilà.

Les cotes de notre luth sont en cerisier, avec quelques jolis nœuds. Un jeu comprend 13 cotes, dont une qui servira de brague (la pièce qui ferme le tout). Cela nous laisse 3 cotes en rab, au cas où.

1 - Débits

On commence par un rabotage à 1,8 mm. C'est laborieux mais c'est beau !

Les côtes sont ensuite tracées à l'aide d'un gabarit puis débitées à la scie à ruban.

2 - tasseaux

Oh ! et aussi, avant la pose, on aura pris le soin de garnir notre moule d'un tasseau de manche (vissé) et d'un tasseau bas, collé avec 2-3 couches de journal. Les deux sont en épicéa.

3 - première cote

La pose de la première côte, au centre, est délicate et légèrement différente des suivantes. La côte, légèrement humidifiée, est tout d'abord mise en forme très exactement au fer à cintrer.

Puis la cote est rabotée sur une varlope serrée dans l'étau à niveau de l'établi. On rabote les endroits où le bois porte sur la table. Deux conditions doivent être remplies : la cote doit porter sur toute sa longueur et ses extrémités doivent correspondre à la longueur du moule.

La lame du rabot peut utilement être réglée en biais, pour nous permettre d'adapter la profondeur de passe en cours de travail.

Si tout se passe bien, la cote doit suivre les repères du moule. Il faut vérifier assez souvent : si c'est trop petit, la cote peut finir dans le poêle.

Lorsque notre cote est prête à coller, on fore un petit trou...

On encolle...

On cloue...

On tire bien la côte sur le moule...

Puis on colle et cloue la cote sur le tasseau bas. Cette partie sera de toute façons recouverte par la brague.

4- cotes suivantes

Les cotes suivantes sont mises en forme de la même façon, à quelques différences prêt : le joint est adapté, non pas à notre plan de travail, mais à la cote voisine, puis amenée aux bonnes largeur et longueur.

La côte doit être présentée bien à plat, et être glissée contre sa voisine. On rabote ensuite là où le joint porte. Le joint doit être parfait sans forcer.

Là, c'est bon.

Une fois le joint réalisé, la cote est amenée aux bonnes longueurs et largeurs. On peut cette fois s'aider du plan de travail, mais aussi des repères du moule.

La côte est ensuite collée : tasseau de manche, joint et tasseau bas. Les deux cotes sont maintenues au ruban adhésif de masquage.

En détail : on encolle 10 cm de joint, on scotche au bout puis on scotche à rebours toute la longueur encollée :

Voilà, « y'a plus qu'à » répéter l'opération pour les 7 côtes suivantes pour finir la caisse, en espérant pouvoir en coller 2-3 par journée de travail (6 heures). Un luthier expérimenté en pose 5 dans le même temps.

Et de 3...

Et de 4...

A ce stade, la caisse a assez de rigidité et on peut scier les cotes après le tasseau de manche. Ne pas attendre d'avoir collé trop de cotes pour effectuer cette opération, ou le passage ne sera plus visible.

On poursuit ensuite la pose des cotes, jusqu'à la neuvième.

Après séchage, les éventuelles différences de niveau peuvent être reprises au racloir. Attention de ne pas trop amincir les cotes et surtout, ne pas arrondir les joints !

La caisse est maintenant prête pour la pose de la brague.

Le dos de la Martin n'offre aucune difficulté particulière. Dos et éclisses sont en zébrano, un bois assez délicat à raboter mais d'un dessin terriblement original.

1 - dos

La collage s'effectue selon la méthode "classique", qui a maintenant fait ses preuves. Le collage se fait à la "Titebond", la colle préférée du luthier en cordes acier.

Le dos est ensuite raboté à 2,5 mm. Le zébrano peut être raboté perpendiculairement au fil, au rabot à recaler. La finition se fait au racloir. Les pouces prennent cher.

Le dos est ensuite détouré à la scie à ruban à +3mm.

Un couvre-joint en cèdre rouge est collé. Pour cette opération, le dos est forcé sur une contre-forme d'une flèche de 8 mm pour 50 cm. Notre dos est en effet géométriquement parlant une calotte de sphère d'un rayon d'environ 4 mètres. Pour la classique, c'est un peu plus subtil, on verra ça plus tard.

Notre couvre-joint est ensuite mis en forme (arrondi) puis incisé pour laisser place aux barres de dos, que l'on a pris le soin de mettre également au rayon de notre moule sphérique.

Puis les barres sont collées, encore sur notre moule :

Et voilà un dos de fini !

2 - les éclisses

Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'elles sont amenées à 1,8 mm d'épaisseur. Elles seront cintrées et mises à épaisseur à la prochaine étape.

Le moule de la Martin obéit à une conception différente: le corps sera monté indépendamment, puis le manche greffé par un tenon. Pas de fioritures, donc : forme intérieure toute simple.

Deux détails : le système de fermeture et de calage des deux demi-moules à l'aide de chevilles. Simple, économique et efficace.

Après la guitare de voyage, 3 nouveaux projets, menés de front :

1. Une classique très "classique", une Torres de 1864, dite FE19 ou La Suprema. Torres a - disons - synthétisé la guitare moderne en réunissant ce qui se faisait de plus novateur pour l'époque : corps large, barrage en éventail, table d'harmonie dépourvue de décoration sur les zones vibrantes. La Torrès sera en épicéa et érable ondé, le manche en acajou du Honduras très léger, et m'occupera mardi (13-19h) et samedi (10-18h).

2. Une Martin #1, une folk américaine elle aussi très classique dans sa conception. Martin est un émigré allemand-américan originaire de Markneukirschen, le Crémone - ou le Mirecourt, selon - local. Après des modèles inspirés du romantisme autrichien (Style Stauffer), il a orienté sa production vers un nouveau modèle typiquement américain, à cordes métalliques, manche réglable et barrage en "X". Le modèle 1 a été produit de 1898 à 1927. La Martin #1 m'occupera mercredi, 13-21h (ma grosse journée) et jeudi, 13-20 heures. J'ai choisi des bois peu ordinaires pour ce modèle : cèdre rouge pour la table, un excentrique zébrano pour le corps, et un manche en érable très ondé.

3. Un luth renaissance à 8 chœurs et 9 côtes de Wendelio Venere, ou Wendelin Tieffenbrucker, datant de 1584. La famille Tieffenbrucker, d'origine allemande et émigrée en Italie, a produit de nombreux instruments Renaissance. Le luth sera réalisé en poirier, cerisier et épicéa et m'occupera le vendredi, qui est ma petite journée, de 10 à 16 heures.

Voilà, je posterai l'avancement des travaux par éléments, comme pour la guitare de voyage. La construction étant à la fois plus étalée et plus complexe, les posts seront un peu espacés que ces deux derniers mois. Je ferai de petits logos pour chacun des 3 instruments, pour que vous ne soyez pas trop perdus.

Crédits illustrations : Bossert pour le luth (refabrication), Nick Freeth pour les guitares.