Reprise du second trip pour la Semencerie, interrompu par quelques projets d'instruments.

Vernis de la caisse, peinture, montage, pose des freins avant et dérailleur arrière. Aux premiers tours de roues, il a l'air très stable et freine bien !

Détail du pivot de direction et des haubans sous la caisse :

Oups ! J'ai un peu trop forcé sur ma scie à ruban en tentant de petites courbes sur un moule. Ce serait dommage d'en racheter une autre, elle est réaffutable, elle a à peine servi et j'en aurai besoin ce dimanche ; on va donc la réparer.

Les deux bords du ruban sont meulés en biais au touret, sur une longueur de deux dents :

Les deux bouts de la lame sont enduits de décapants et positionnés sur un support réfractaire et bien calés à l'aide de blocs d'acier. On vérifie bien l'alignement à l'aide d'un petit réglet ou d'un bout de profilé bien droit :

La scie est brasée à l'argent puis poncée au touret à meuler. Pour la soudure, on utilise un petit chalumeau bi-gaz mais vues l'épaisseur de la lame et la température de fusion du métal d'apport, une lampe à gaz devrait tout aussi bien l'affaire :

A ce stade, le refroidissement à l'air de la scie chauffée au rouge l'a complètement trempée : le métal est raide et cassant. Il faut le recuire.

Le recuit n'annule pas la trempe mais permet de redonner de la souplesse au métal.

C'est une trempe "améliorée", qui combine les avantages du métal trempé (dureté, élasticité) et du métal non trempé (souplesse et résilience).

On chauffe délicatement la zone soudée à la lampe jusqu'à ce que le métal prenne une teinte bleue (290°C) puis on la refroidit brusquement à l'eau. La petite zone blanche au milieu trahit la présence de la brasure à l'argent.

Après polissage, voilà notre ruban de scie presque comme neuf.

Un coup d'affutage à la lime tiers-point, un coup de pince à avoyer et notre scie est prête à reprendre du service.

Voilà au moins 29 euros que casto n'aura pas.

J'en profite pour vous recommander chaudement de jeter au plus vite votre lame trempée, fournie d'origine avec la quasi-totalité des machines amateurs, pour investir dans une lame réaffutable (outillage on line ou HM, par exemple), qui offre une qualité de coupe et un mordant parfaits et se laisse souder sans broncher.

Merci au forum Soudeur.com pour les astuces et le recuit. Bon week-end !

14^e et avant-dernier jour du stage.

1 - chevilles

Les trous de chevilles sont alésés coniques à la lousse, puis les chevilles sont recoupées à la bonne longueur et percées à 1,5 mm.

2 - sillet de tête

On entaille le placage de tête à 5mm, on coupe un sillet dépassant la touche de 2,5mm et on marque les cordes extrêmes. On fera le reste demain.

3 - Sillet de table

A l'aide d'une règle rectifiée posée sur le sillet, on cherche à obtenir 4-5 mm au dessus de la frette 12. On obtient ainsi la hauteur du sillet à couper (ici 6 mm, un peu plus faible sur les aiguës).

Le sillet est coupé dans une plaque d'os de bœuf de 3 mm d'épaisseur. Pareil, on ajustera la hauteur demain.

4 - pose des frettes de table

Les frettes de table ne seront pas faites en maillechort, comme de nombreuses guitares romantiques originales, mais simplement à l'aide de baguettes d'ébène de 1x1 mm, coupées à la bonne longueur puis collées à la colle cyanoacrylate déposée parcimonieusement au cure-dent.

Le vernis employé est un vernis à l'huile, dilué à l'essence de térébenthine. Il s'applique facilement en couche fine au pinceau. C'est beau : les ondes de l'érable ressortent bien. On laisse sécher pour la nuit.

Demain, dernier jour, on s'occupera des dernières réglages : sillets de tête et de table et hauteur des frettes, des fois qu'il y en ait une qui frise.

Les autres couches de vernis (3 ou 4) seront posées à la maison.

12^e jour sur 15.

1 - finition du talon

Finition du talon collé la veille, gouge, rifloir et abrasif :

2 - arasage des filets

On finit d'araser les filets, sur la touche et le côté. Ceux d'onglet, sur la touche, sont un peu délicats.

3 - coupe et pose du filet du tasseau

Pas vraiment un filet mais une petite pièce en ébène pour faire joli, identique à l'originale de Grobert.

La forme est tout d'abord tracée sur papier, collée sur un épais placage :

Puis tracée sur le tasseau et creusée...

Puis collée...

Puis formée à la râpe fine et au racloir :

4 - collage de la touche

La touche, en ébène de 25/10^e, est poncée puis coupée à la bonne taille :

Les frettes sont marquées au cutter, les bords de la touche sont tracés, coupés et la touche montée à blanc.

Comme pour le chevalet, des pions de positionnement sont prévus pour éviter le glissement de la touche au séchage.

Deux trous de 1 mm de diamètre sont percés à l'emplacement des frettes 1 et 8, puis des petits clous de diamètre adéquat introduits. Notre touche ne bougera plus, elle peut être collée à la colle forte Tite-Bond.
Oh ! Et à ce stade, on peut, enfin, couper les ailes du manche à la scie à ruban.

Voilà, on colle, sous presse jusqu'à demain !

Et aussi, j'ai croisé un plaqueminier (arbre à kakis) ce main, rare sous ce climat. Et j'ai enfin changé ma dynamo (denrée rare à Saumur), morte grippée ce samedi à Nantes.

10^e jour et fin de la deuxième semaine à l'atelier.
Aujourd'hui, la guitare n'avancera pas ostensiblement, mais on attaque la dernière ligne droite avec le filetage, qui précède la collage de la touche et le vernissage.

1 - arasage table et fond

La table et le fond, qui jusqu'à présent dépassaient de 2-3 mm, sont arasées au niveau des éclisses (rabot, canif, papier de verre, tout est bon).

Ça prend forme...

2 - filetage

Sur la table comme sur le fond, le filet se compose de plusieurs filets de surface d'1x2 mm (rayés ébène et érable sur la table, tout ébène sur le fond) et d'un filet noir 4x1 mm de côté. Il faudra donc pratiquer deux "marches d'escalier" pour accueillir ces filets tout autour de notre guitare.

Un dessin pour mieux comprendre le travail à effectuer :

Ces gorges seront faites à la défonceuse, sauf aux quelques endroits (talon et touche du manche), où la machine n'a pas accès. Le travail sera donc terminé à la main.

3 - préparation du filetage de la table

Un essai dans une chute de bois permet de vérifier le bon réglage de la machine : notre filetage d'essai doit rentrer pile en largeur, et dépasser de quelques dixièmes le niveau de la table. On dégage une petite zone sur notre table pour vérifier que ça passe et on dégage l'ensemble du contour :

On attaque ensuite la gorge du filet de côté. Comme pour la rosace, la défonceuse Dremel donne des résultats étonnamment précis et propres, même dans l'épicéa.

Les parties du manche où la défonceuse n'a pas accès sont tracées, marquées au cutter puis dégagées à la gouge plate :

4 - préparation du filetage du fond

C'est pareil, beaucoup de machine...

...et un petit peu de travail à la main autour du talon : tracé et marquage au cutter...

...et dégagement à la gouge de nos deux marches d'escalier (filets de fond et de côté).

5 - filetage de la table

Les filets de bord de table seront posés un par un. Au bord du manche, où le motif est droit, nous collons au préalable des plaquettes qui seront découpées d'onglet à la bonne dimension puis collées :

Pour le bord, un léger cintrage préalable au fer nous simplifie la vie. Les filets sont maintenus à l'aide d'épingles. Au talon, la coupe d'onglet est obtenue par simple ponçage. Au tasseau, le filet est coupé à la pince puis poncé bien d'équerre à la cale jusqu'à la ligne médiane.

Un peu de rangement, et nous continuerons le filetage lundi prochain. Nous pouvons espérer vernir en fin de semaine prochaine !

A lundi !