Aujourd'hui dimanche, petite journée.

Transit de Belfast à Dublin, avec un peu de vélo et du tourisme (motorisé) dans les montagnes.

Belfast - Mourne mountains - Dublin

S'extraire de Belfast à vélo n'est pas bien compliqué. Il suffit de suivre la route cyclable n°9, le long de la rivière Lagan. On se retrouve très rapidement hors de la ville, en pleine verdure, avec malheureusement une piste cyclable souvent étroite ou défoncée, mais en site propre jusque Lisburn, une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Belfast.

Je retrouve ensuite François, qui m'avait proposé avant mon départ en Irlande une balade en voiture dans les monts Mourne. Je laisse donc le vélo de côté pour l'après-midi !

Les montagnes de Mourne forment un massif montagneux à cheval entre Irlande du Nord et République d'Irlande, un repaire de randonneurs sillonnée et de tombes celtiques.

Le paysage de (petite) montagne change de ce que l'on a l'habitude de voir en Irlande. Peut-être y a t-il un itinéraire cyclable à imaginer ?

Au retour, le vélo finit dans le bus Eireann, direction Dublin, à 120 km !

Aujourd'hui, vendredi 8 juillet, que du bonheur : grand soleil, baignade, vélo le long de la côte d'Antrim et arrivée à Belfast !

Ballintoy

Ce matin, petite randonnée aux alentours de Ballintoy avec les américains rencontrés à l'hostel. Si j'y ai atterri un peu par hasard, Ballintoy a le mérite de servir de point de départ de belles balades vers le pont de cordes de Carrick a Rede et le port pittoresque de Ballintoy.

Le pont de cordes, situé à une demi-heure de marche de la sortie de Ballintoy, permet aux pécheurs depuis le 17e siècle d'accéder à l'île de Carrick, lieu de passage des saumons en cours de migration. Aujourd'hui, plus de saumons et le pont, construit dans une version moderne, constitue une attraction touristique prisée sur la côte d'Antrim. L'entrée n'y est pas donnée, 5,40£, mais le tour de l'île permet d'observer les oiseaux marins bien plus tranquillement qu'aux falaises de Moher.

Ensuite, direction la plage, en longeant la falaise. Les champs d'orge peignés par le vent, la vue sur la mer et, au loin, les côtes de l’Écosse toute proche, offrent un cadre superbe et surtout peu fréquenté. Le sentier est engazonné et, comme d'habitude en Irlande, parfaitement moelleux et entretenu : un vrai tapis !

L'accès maritime de Ballintoy comporte un petit port et surtout une petite baie de sable blanc et à l'eau d'une clarté absolue cristalline. Le soleil et la température incitent à piquer une petite tête. Il faut juste faire un peu attention aux courants. C'est encore l'Atlantique !

Quant à la température de l'eau... fraîche, très fraîche ! Mais au moins nous n'aurons pas emporté nos maillots de bain pour rien !

Ballintoy - Cushendall

Peu avant midi, je prends congé de mes compagnons  de route et reprends le vélo direction Larne, fin de la route touristique de la Côte d'Antrim.

Après Ballycastle, petite digression : au lieu de suivre la côte vers Torr Head que je soupçonne d'être un peu trop vallonnée, je coupe par la route de Cushendall, à travers la foret de Ballypatrick, un détour superbe et sauvage aux paysages alternés de forêt de sapins noirs et de lande. Cela grimpe longtemps mais jamais très fort jusqu'au Loughareema, ou Vanishing Lake, un endroit un peu lunaire, ou des rivières se rejoignent et s'infiltrent à travers le calcaire. Le lac peut, en quelques heures, se vider ou se remplir jusqu'à inonder la route.

Ensuite, récompense : la route descend quasiment non stop jusqu'à la jonction avec la côte d'Antrim. Cela change un peu de la mer, je recommande !

Cushendall - Larne

Les 30 derniers kilomètres de la route côtière sont un peu la cerise sur le gâteau : la route suit le front de mer à gauche et, à droite, des falaises souvent plantées à la verticale de la chaussée. La conduite à gauche est avantageuse dans ce sens puisqu'en roulant vers l'est, on est du côté de l'océan. Peu de trafic, route large et plate, milieu d'après-midi ensoleillé, c'est vraiment le bonheur !

J'arrive à Larne, avec son arche et ses falaises de pierres rouges, dans l'après-midi. J'ai dans l'idée de sauter dans un train jusqu'à Belfast mais la gare est déserte, un simple quai sans guichet, une fiche horaire agrafée au mur, pas de train à l’heure prévue... Je crois qu'il faut, en arrivant en Irlande, abandonner l'idée que l'on se fait habituellement du réseau ferroviaire (pratique, ponctuel, etc.)

Qu'importe, il fait beau et il ne reste qu'une bonne vingtaine de km, je décide donc de relier Belfast en poursuivant sur la route n°2, en espérant qu'elle ne soit pas trop fréquentée, ni trop moche.

Larne - Belfast

La route est correcte sur l'ensemble du trajet. Jusqu'à White Head, elle longe le lac de Larne, que la voie ferrée suit d'encore plus près ; le trajet en train doit valoir le coup d’œil !

Aux environs de Belfast, pas de soucis : au fur et à mesure que la voie prend de l'importance, l'espace cyclable s'adapte : inexistant, puis piste sur le trottoir puis, alors que les grandes grues jaunes H&W annoncent l'approche de Belfast, une signalisation spécifique (route n°93) permet de quitter la route à travers un parc, la rade et la zone portuaire avant d'arriver sur les rives du Lagan, la rivière qui traverse la ville. Aucun souci donc pour rallier le centre-ville ! Bien pratique.

Les rives du Lagan sont ensuite faciles à suivre. Il suffit de sortir quand il y a besoin. Je pose mes valises pour mon week-end à Belfast chez Barnie.

Photos : Wikipedia sauf Loughareema : Geograph

Aujourd'hui, suite de l'excursion maritime, retour sur la terre ferme et trajet jusqu'à Galway.




Mardi 5 juillet - Inisheer Inishmore

Mauvaise surprise au petit matin puisque le vent a sérieusement secoué la tente et l'un des arceaux a cédé.



Le bout d'arceau fichu atterrit à la poubelle et est remplacé par un arceau en fibre de verre oublié par un campeur précédant. Quel coup de chance !

Je file ensuite au port pour attraper le prochain bateau pour Inishmore, la plus grande des îles d'Aran. Aucun horaire d'affiché, pas de point de vente... Il faut attendre (sous une petite pluie) et demander à ceux qui passent !




A 10h50, le bon bateau passe, direction Inismore. Rien à voir avec la vedette d'hier, il s'agit déjà d'un petit ferry. La traversée est aussi à 10 euros et le vélo voyage gratuitement.

Le bateau passe au large d'Inismaan avant d'arriver sur Inismore.

Le port, en travaux d'agrandissement, accueille plusieurs ferries remplis de touristes et l'on est accueilli dès la descente par une foule de carrioles à chevaux et des distributeurs de flyers (pulls, restos, pubs, B&B etc.). L'île est d'une dimension toute autre qu'Inisheer, pas forcément de la manière la plus plaisante.

Je file sur la route à la recherche d'un resto mais le vent et une petite pluie me m'encouragent pas vraiment à poursuivre ; je remercie Saint Brigitte de m'avoir envoyé cette casquette qui ne me quitte plus. Entre Kilronan et Killeany, un magnifique cimetière de sable, rempli de croix celtiques et de hautes herbes, vaut le détour.







Je pense qu'hors saison et avec moins de pluie cette étape aurait pu être bien plus agréable.

Pour l'instant je pense surtout à m'installer dans un pub en attendant d'attraper le prochain ferry pour Galway, qui part à 17 heures.

Inishmore Rossaveal

Mon billet en poche, je monte avec soulagement dans le ferry, bien content à l'idée de pouvoir passer une soirée libre en ville. Mais la traversée me semble bien trop brève pour que nous soyons déjà arrivés à Galway... et pas de ville en vue depuis le port d'arrivée !

Renseignements pris, nous ne somme pas à Galway mais à Rossaveal, au nord de la baie de Galway, à plus de 40 km. Des navettes, vraisemblablement affrétées par la compagnie de ferries, vont bien à Galway mais elles sont toutes remplies et ne disposent pas de soutes. Et de toutes façons, je n'ai pas de billet sur moi puisque j'ai payé la traversée en liquide.

Rossaveal Galway

Il commence à se faire un peu tard pour rouler et je ne vais certainement pas camper sur place, je me dirige donc à contrecœur vers la D336. Petite consolation, le trajet, entre baie de Galway et montagnes du Connemara, promet de belles vues.

La route est toute droite et supporte pas mal de trafic. heureusement, elle est bien large, ne grimpe pas et la vue sur la baie de Galway est plutôt jolie. En plus, le soleil est revenu sans prévenir. Sacrée météo irlandaise !





Le trajet se révèle finalement assez agréable et j'arrive à Galway plus tôt que prévu, vers 19h30. Je trouve facilement un camping sympathique à Salthill, à l'entrée de Galway, avec une super vue.

Galway est une petite ville très animée la nuit, avec un centre-ville piétonnier et une flopée de pubs colorés.






Comme j'ai pas mal traîné en chemin, je vais faire un peu de bus demain. J'en profite donc pour vérifier les horaires de Bus Eireann jusque Donegal.

Le soir au pub, un cidre, pour changer. La journée s'achève avec un petit 70 km.

Voilà deux ans, depuis le trajet de Strasbourg à la Méditerranée, que l'idée de nouvelles vacances à vélo me démangeait.

L'Irlande me tentait également depuis longtemps, les vacances de cette année étaient donc toutes trouvées.

Un tour sur les forums et Wikitravel et une vague trame de voyage se dessine.

Billets de train et de ferry en poche, la tente ficelée sur le porte-bagages, c'est parti, du 1^er au 13 juillet.

1^er juillet 11h15 - Strasbourg Paris

De Strasbourg à Paris, le trajet se fait en TGV, où la rame de tête propose, sur réservation (prix fixe de 10 € pour l'ensemble du trajet) deux places pour vélo, occupées en temps normal par 4 strapontins. La première bonne surprise du voyage ne se fait pas attendre puisque les fameux strapontins sont occupés par autant de personnes qui ont, elles aussi, réservé. Le vélo voyagera donc tant bien que mal dans le sas d'entrée, la roue avant calée à 90° dans la marche de la porte de sortie.

Mes voyageurs victimes d'overbooking, voyageant depuis Munich, étaient munis de billets allemands. Sans doute un cafouillage de la part de la Deutsche Bahn qui doit sans doute ignorer que ces places sont pour les vélos mais, en l'absence de tout contrôleur, je n'en saurai pas plus sur ce mystère. Je tenterai tout de même de râler auprès de la SNCF, on verra bien ce que ça donnera.

L'heure et demi de correspondance à Paris laisse le temps de rejoindre Saint Lazare depuis la gare de l'est. Le Vélib a manifestement changé la vie du cycliste parisien, et les grands boulevards sont souvent doublés de pistes cyclables séparées de la chaussée et du trottoir. A condition de faire attention aux ouvertures de portières, elles sont assez sures. Là où elles sont absentes, il faut parfois rouler assez vite pour s'intégrer au trafic et, comme toujours en ville, ne pas rouler trop à droite et garder un œil prudent sur ce qui se passe derrière.

15h10 - Paris Cherbourg

Le trajet en train Corail est moins stressant qu'en TGV.

La réservation y est obligatoire mais, me semble t-il, gratuite.

Une voiture sur deux comporte, dans le sas d'entrée, 2 crochets pour y suspendre les cycles.

L'accrochage est un peu physique et il est parfois plus facile de pendre son vélo par la roue arrière, cela évite d'avoir la roue qui se balade mais impose de démonter les sacoches.

Cela demande un peu d'entraînement à terre !

18h09 - Cherbourg

Le port de Cherbourg est bien fléché et un plan sur le parking de la gare permet d'en trouver facilement le chemin (10-15 min de trajet à vélo).

Le départ du ferry à 22h me laisse 4 heures, le temps d'une balade sur le port et d'une bière à l'Epicentre, petite salle de musique alternative située sur les quais.

Ils organisent un festival au printemps ; j'en prends note, ce sera peut-être l'occasion de repasser par cette ville attachante comme savent souvent l'être les villes portuaires.

L'enregistrement au ferry de Celtic Link est prévu une heure avant le départ, où une file de véhicules attend l'ouverture des barrières.

Des motards allemands semblent sincèrement surpris que l'enregistrement ne commence pas à l'heure prévue. Sans doute leur premier passage par la France !

Les vélos voyagent bien à l'abri juste après la porte du ferry, ce qui assure de sortir en premier à l'arrivée.

Leur arrimage est effectué rapidement par le personnel de bord et les vélos peuvent conserver leurs sacoches. Quelle simplicité par rapport à l'avion où les vélos doivent voyager encartonnés !

A  22 heures, depuis le pont 7 du Norman Voyager, celui des fauchés en sièges inclinables, on entend les deux moteurs MAN 9 cylindres de 13000 chevaux se mettre en route.

Pendant les 17 heures de la traversée, leur ronronnement permanent ne nous quittera plus.